Les plantes ornementales

Lorsqu'on parle de rotation ou de succession des cultures, on laisse entendre la notion de diversité des cultures dans le temps. Précisons que le terme "assolement" est parfois utilisé comme synonyme, mais il réfère plutôt à la culture en place au moment où on en parle ou pour une année à laquelle on réfère. L'assolement, c'est donc l'utilisation actuelle; la rotation, c'est la succession des assolements.

Pourquoi diversifiez les cultures?

D'abord, pour ne pas épuiser la terre. Les plantes que nous cultivons ont chacune leurs besoins spécifiques. Elles puisent dans le sol et dans l'air ce qui leur permet de se développer et de produire leurs fruits et leurs graines: minéraux, eau, gaz carbonique, chaleur.Pour que le sol puisse continuer à nourrir les cultures, on évite de lui soutirer toujours les mêmes éléments. Ces éléments deviendraient déficients pour la culture elle-même, mais aussi pour les autres organismes du sol.

Donc, on varie les cultures afin de ne pas soutirer démesurément du milieu, les mêmes ressources.

Également, pour ne pas créer un vide écologique. Lorsqu'on pratique au même  endroit une culture pendant plusieurs années, on favorise toute une faune et une flore associées à cette culture : insectes, microbes, mauvaises herbes, etc. Année après année, les infestations de pathogènes ou de ravageurs prennent de l’ampleur. Les résidus de récolte assurent leur survie en grand nombre. Très vite, les populations de leurs ennemis naturels deviennent trop faibles.

En même temps, la plante, devant s’ajuster au déséquilibre du sol, est plus vulnérable.

De la même façon, les plantes adventives ( mauvaises herbes ), capables de s’ajuster au cycle des pratiques culturales propre à la culture, trouvent un milieu idéal pour proliférer. On s’oblige ainsi à lutter contre des plantes qui viennent précisément corriger les déséquilibres causés au sol. Dans une rotation diversifiée, ces plantes n’auraient pas eu à envahir les cultures.

 Rotation des cultures maraîchères

 En culture maraîchère, on travaille souvent avec des plantes épuisantes pour le sol, consommatrices d'humus et de minéraux  et on laisse le sol nu en bonne partie  entre les rangs et en période hivernale.

 Pour penser le choix des cultures et la rotation, des objectifs et des moyens spécifiques sont à envisager.

 

Objectifs:

 

1.    Rendements et qualité;

2.    Conservation de la fertilité et de la structure du sol (santé, vie du sol);

3.    Propreté des champs ou parcelles (prévention des infestations de pathogènes, de ravageurs, de mauvaises herbes);

4.    Rationalisation de l'utilisation du compost.

Moyens:

 1. Utiliser en succession des plantes épuisantes, neutres et guérissantes.

Lors de l’établissement d’un potager, sur la parcelle correspondant à la première année de la rotation, on regroupe les légumes très voraces  ( épuisants ) et préférant du jeune compost. Sur la deuxième année, ce sont les légumes voraces et intermédiaires préférant des apports de compost bien mûr. La troisième année regroupe les légumes frugal ou peu exigeants en nourriture. Ces légumes ne nécessitant aucun apport de compost mûr, mais des amendements minéraux ( Sul Po Mag, cendre et de la poudre d’os ) selon besoin .Ils se contentent des  éléments laissés dans le sol par les cultures précédentes.

Dans le cas où il est possible d’ajouter une quatrième année à la rotation et  une parcelle supplémentaire, on peut intégrer les engrais verts tels le sarrasin, le trèfle et les légumineuses. On appelle cette parcelle, la guérissante. On remarquera que ces plantes nourrissent le sol et en remodèlent la structure. Les légumineuses, lorsque bien modulées, permettent le renouvellement direct de l’azote du sol. Certaines sont plus efficaces à fixer l’azote : la luzerne, le trèfle, le lupin, etc. Dans le cas de la luzerne, la nature de ses racines est aussi un atout pour maintenir la structure du sol en bon état. Enfin, c’est aussi le  cas des plantes aromatiques. ( tableau # 1 et #2 )

 

Tableau # 1 : Classification des plantes maraîchères selon leurs exigences.

 

Épuisantes--	----------------	----------------	---------------	Guérissantes
1er groupe	2e groupe	3e groupe	4e groupe	5e groupe
Très voraces	voraces	intermédiaires	frugales	guérissantes
maïs cucurbitacées aubergines tomates tournesol bettes à carde fraises orties	crucifères laitues épinards céleris céleris-rave poireaux endives pommes de terre persil menthe estragon basilic ciboulette	piments ail oignons	betteraves carottes navets rutabagas salsifis radis panais bulbes fleurs herbes culinaires et médicinales	légumineuses vivaces engrais verts soya gourganes haricots pois
35 à 45 t/ha. de compost   tolèrent-les composts frais	15 à 20 t/ha de compost bien mûr.	Sol riche en humus, pas d’apport supplémentaire de compost.	Pas  de compost, mais des amendements minéraux.	Refont le sol. Apport d’azote si l’on utilise les fixatrices d’azote.

 

 

 

Pour les végétaux, les premières semaines de vie sont également d’une importance cruciale pour leur vigueur, leur résistance et leur productivité futures. Il serait utopique de croire qu'on peut obtenir des résultats optimaux avec des plants partis dans un médium inerte, nourris aux engrais de synthèse et traités aux fongicides.

 

Afin de maximiser la qualité et le rendement des fruits et des légumes, il importe de transplanter au jardin de jeunes plants qui auront été cultivés écologiquent . Comme de tels plants sont rares sur le marché, le jardinier devrait les produire lui-même. En plus de lui assurer une meilleure qualité de plants, cela lui permet de choisir ses variétés. Pour produire ses semis, il importe avant toute chose de créer un cnvironnement approprié.

 

 

L’environnement de la chambre à semis

 

Pour bien réussir ses semis intérieurs, des conditions propices doivent prévaloir dans la chambre à semis. Elle doit tout d'abord être bien éclairée :14 heures de lumière par jour sont nécessaires à la croissance des végétaux. Une pièce avec de grandes fenêtres orientées vers l’est ou vers le sud convient bien. Comme la photopériode en mars et en avril est encore trop courte pour subvenir aux besoins en lumière des jeunes plants, il faut prévenir un éclairage d'appoint : des fluorescents Coolwhite ou Daylight font bien l'affaire. Une combinaison de 3 tubes Coolwhite, ou Daylighit, de type bleu, pour 1 tube Vitalite ou Agrolite, de type rouge est idéale. Les fluorescents doivent être espacés de 1,5 cm et placés à 15 cm de la tête des plants. Un système de fixation mobile doit être organisé de façon à pouvoir les hausser au fur et à mesure que les plants croissent.

 

On doit pouvoir contrôler aisément la température de la chambre à semis. La température optimale pour la germination est de 25 °C, alors que pour la croissance, elle est de 20 à 22 °C le jour et de 15 °C la nuit ( Tableau #   ). La pièce ne devrait pas être trop sèche. L'humidité relative idéale se situe entre 80 et 90 % , condition difficile à atteindre dans une maison . Un humidificateur, placé dans la chambre à semis, permet de créer des conditions très acceptables . Sa présence n'est toutefois pas essentielle ; on peut vaporiser les jeunes plants de temps à autre avec de l'eau.

 

Une petite serre constitue l'endroit par excellence pour partir des plants . Elle commande cependant des investissement importants pour sa construction et son chauffage. Une pièce de la maison peut facilement se transformer en chambre à semis sans nécessiter de tels déboursés. Elle a de plus l'avantage d'être déjà chauffée ; i1 s'agit seulement d'y organiser l'éclairage d'appoint.

 

Les médiums de croissance

 

Les semis sont normalement cultivés dans des caissettes , afin d'éviter le gaspillage. Elles devraient être réutilisées d'années en années. Les caissettes de plastique ont l'avantage de pouvoir être désinfectées (utilisez à cet effet une solution constituée d'un volume d'eau de Javel et de 10 d'eau). Si un problème de fonte des semis est survenu l'année précédente, cette intervention est nécessaire pour prévenir la réapparition du champignon responsable de ce désordre physiologique.

 

Les médiums de croissance utilisés pour produire les plants revêtent une importance capitale pour la réussite de l'entreprise. Le jardinier a besoin de 2 types de terreau pour mener ses plants à terme.

 

 

LE TERREAU DE GERMINATION                                   LE TERREAU DE CROISSANCE

 

30 % de compost mûr                                           50 % de compost mûr

60 % de vermiculite                                               40 % de vermiculite

10 % de sable horticole                                         10 % de sable horticole

 

De tels terreaux permettent normalement de rendre les jeunes plants à maturité sans fertilisation. Ils réduisent les chances de voir se développer des maladies. Ils conservent bien l'humidité tout en se drainant rapidement de leurs excédents d'eau. On ne doit pas les stériliser.

 

La vermiculite c'est un matériau stérile qui aère le terreau tout en améliorant sa capacité de rétention d'eau. Le compost mûr doit être un compost de 2 ans très bien décomposé. S'il reste des morceaux grossiers, il peut être sassé dans un treillis fin. Certains composts commerciaux conviennent bien à la fabrication de terreaux. Le mélange des ingrédients se fait au volume. Une fois les ingrédients bien mêlés, le terreau est légèrement humidifié puis dépose dans les caissettes ou multi-cellules  sans être compacté. On est alors prêt à procéder au semis. On utilise : le terreau de germination pour les semis et le terreau de croissance pour le repiquage.

 

 

 

 

Le calendrier des semis 

 

Pour bien réussir ses plants, il importe de les semer au bon moment. De jeunes plants qui stagnent trop longtemps en caissettes avant d'être transplantés perdent une grande partie de leur vigueur et de leur précocité. En respectant le calendrier suivant, les jeunes plants seront prêts à être transplantés au moment opportun.

 

 

  

Date	Espèces à semer
1er Mars	céleri-rave
15 Mars	laitue (1er  semis), céleri, aubergine, poivron
1er Avril	tomate, chicorée, persil, sariette, thym, romarin, tagète
15 Avril	brocolie et chou-fleur (1er semis), laitue (2e semis)
1er Mai	chou d`hiver, chou de Bruxelles, brocolie, chou-fleur (2e semis), melon, tournesol

 

 

Toutes les espèces sont semées dans un terreau de germination. Pour les oignons et les poireaux, le semis se fait à la volée à raison d'une centaine de semences par caissette ; pour les autres espèces, il se fait normalement en rangs ou quelques graines par multi-cellules. Les semences seront recouvertes de 3 fois leur épaisseur de terreau. On arrosera les caissettes uniformément avec une eau tiède et on les placera dans un endroit chaud de la maison. On ne doit pas les recouvrir avec du polythène. Le melon doit être semé dans un pot de plastique de 8 cm car il ne tolère aucun dérangement des racines lors de la transplantation. Il ne faut pas oublier de bien identifier ses variétés. Des bâtonnets à café en bois marqués à l'encre indélébile conviennent bien à cet usage.

 

Par la suite, le terreau sera maintenu humide, mais sans excès. L'arrosage se fait de préférence avec un arrosoir à bec inversé qui crée un jet d'eau très fin, moins susceptible de déplacer les semences et d'écraser les jeunes plants. Quelques jours plus tard, les cotylédons devraient faire leur apparition. Il faudra dès leur émergence du sol octroyer aux plants 14 heures de bonne lumière par jour, sinon ils s'étioleront, ce qui les affaiblirait considérablement.

 

Le repicage

 

Une fois les 2 premières vraies feuilles bien formées, on procédera au repiquage des jeunes plants (les premières vraies feuilles sont celles qui apparaissent après les cotylédons). Le repiquage est une technique qui consiste à replanter les plantules dans un terreau de croissance en leur octroyant l'espace nécessaire pour compléter leur développement. Voici quelques renseignements concernant le repiquage des principales espèces propagées par semis intérieur.

 

 

Oignon et poireau : On ne pratique pas de repiquage pour ces espèces. On sème une centaine de graines par caissette dans un terreau de germination. On fertilisera aux émulsions de poisson si cela s'avère nécessaire. Quand les plants atteignent de 12 à l5 cm, on les rabat à 10 cm à l'aide d'un ciseau. Cette intervention sera pratiquée à 2 ou 3 reprises durant leur croissance en caissette afin de renforcer les plants.

 

Poivron et aubergine :On repique ces espèces légèrement au-dessus des cotylédons qu'on aura pris soin de pincer quelques jours auparavant. Densité :12 plants par caissette. Un deuxième repiquage en pots peut être effectué 3 semaines avant la transplantation.

 

Tomate : On repique la tomate légèrement au-dessus des cotylédons qu'on aura pris soin de pincer quelques jours auparavant. Densité : 9 plants par caissette. On peut repiquer une deuxième fois en pot 2 semaines avant la transplantation . Un plant de tomate de qualité est aussi large que haut.

 

Laitue et chicorée : On repique la laitue et la chicorée légèrement au-dessous des cotylédons. Densité : de 25 à 30 plants par caissette. Temps total en caissette : de 6 à 7 semaines. Le repiquage se fait à 3 semaines.

 

 

Choux : On repique les choux à la hauteur des cotylédons. Densité : de 25 à 30 plants par caissette. Temps total en caissette : 4 à 5 semaines.

 

Melon : On sème le melon directement dans un terreau de germination dans un pot de 8 cm à raiscin de 2 à 3 semences par pot, On coupe les 2 moins beaux des 3 plants à l'apparition des premières vraies feuilles. On ne le repique pas. Il faut le transplanter au jardin sans déranger ses racines, car les cucurbitacées tolèrent très mal le repiquage.

 

Le repiquage stimule 1a croissance des jeunes plants en favorisant la formation de nouvelles racines le long de la tige enterrée. I1 atténue ainsi les effets de l'étiolement. Au cours de cette opération, les jeunes plants sont manipulés délicatement par la feuille ou la tigelle. Seulement les plus beaux plants sont repiqués. On compte généralement une perte de l'ordre de 15 %  lors de cette sélection. Le terreau ne doit en aucun ca s’ être compacté. Une fois le repiquage terminé, les caissettes seront arrosées et replacées à la lumière.

 

 

La fonte des semis

 

Durant la croissance des plants, l'irrigation est particulièrement importante à surveiller. Un excès d'humidité ouvre la voie au développement de la fonte des semis, fatale pour les jeunes plants. Ce désordre physiologique est causé par un champignon qui prolifère à la surface du terreau. I1 provoque l'étranglement des jeunes plants qui deviennent alors minces comme un fil au niveau du collet. Un mauvais terreau (fait avec du compost trop jeune ou avec de la terre de jardin, par exemple), des températures trop fraîches ou un excès d'humidité constituent les principales causes de la fonte des semis.

 

 Les plants ne seront irrigués que les matins de journées ensoleillées. On n'arrose jamais par temps nuageux. Le terreau doit être sec en surface avant de procéder à un nouvel arrosage. Pour prévenir ou contrôler la fonte des semis, on peut arroser les plants avec l'une ou l'autre des préparations suivantes.

 

La décotion de prêle : Faire bouillir 100 g de prêle séchée dans 5 litres d'eau pendant 10 minutes. Laisser infuser pendant 12 heures. Pour contrôler la fonte des semis, on arrose avec la décoction pure. Pour prévenir l'apparition du champignon, on utilise la décoction diluée dans une partie égale d'eau. La prêle doit idéalement être récoltée vers le 25 juin. On prendra soin à chaque année d'en faire une ample provision pour la période des semis. La prêle se sèche très bien en bouquet, attachée par une corde, tête en bas.

 

 

L’infusion de camomille : Faire infuser pendant une demi-heure 7 g de camomille par litre d'eau. Pour prévenir ou guérir la fonte des semis, on arrose avec l'infusion pure. Si le compost utilisé pour fabriquer le terreau est de bonne qualité, il devrait contenir tous les éléments nutritifs dont les jeunes plants ont besoin pour se rendre à terme. Si des carences en azote (feuillage pâle) ou en phosphore (feuillage violacé) se

manifestent, on arrose les plants avec une solution d'émulsions de poisson à raison de 10 ml par litre d'eau. Pour corriger une carence en phosphore, il faut s'assurer que les émulsions contiennent suffisamment de cet élément.

 

L'endurcissement

 

Avant la transplantation des plants à l'extérieur, il importe de les endurcir. L'endurcissement consiste à exposer graduellement les jeunes plants aux éléments extérieurs, soit le vent, le soleil et le froid. Les premiers jours (choisir de préférence des journées nuageuses), les jeunes plants ne seront sortis que quelques heures . Puis, leur temps d'exposition sera accru jusqu'à ce qu'ils soient entièrement adaptés à leur nouvel environnement. La production de plants comporte pour le jardinier de nombreux avantages. En plus de lui permettre de choisir ses propres variétés et de travailler avec des plants de qualité biologique, elle lui offre le printemps dès le mois de mars. L'hiver lui paraît ainsi beaucoup moins long !

 

 

Les semis directs et les transplantations à l’extérieur

 

Ce calendrier a été conçu pour la zone 5 Pour la région  de Montréal et ses environs. Pour l’estrie, Lanaudière, la Mauricie, le centre du Québec et Charlevoix , on les retardera de 2 semaines. Dans les Laurentides, au lac Saint-Jean, en Abitibi, en Gaspésie et sur la Côte nord, on les retardera de 4 semaines.

 

Mi-avril

 

Semis direct : ail, oignonet

 

Fin avril

 

Semis direct : radis (1^er  semis), épinard, pois, laitue (1^er  semis), chicorée

 

Transplantation : laitue (1^er  semis), oignon, poireau

 

 Début mai

 

Semis direct : carotte (1^er  semis), panais, betterave (1^er  semis), bette à carde, chou-rave (1^er  semis), chou, brocoli, pomme de terre, tournesol

 

Transplantation : brocoli (1^er semis), chou-fleur (1^er semis), tournesol, chicorée, persil

 

Mi-mai

 

Publié par midemers à 23:54:26 dans Le potager | Commentaires (0) | Permaliens