Du 10 au 17 Avril 2009 (55 km)

Lors de nos dernières minutes en Thaïlande, juste au niveau de l'embarcation qui doit nous faire traverser la rivière frontière, nous croisons une jeune voyageuse indonésienne courageuse. Elle s'appelle Aritsé et se rend à son nouveau travail ... en vélo, au Nord de la Thaïlande !!! Elle va travailler dans un hôpital et pour ne pas polluer et arriver en forme à son nouveau poste, elle a décidé d'y aller en vélo. Elle nous indique que pour aller en Australie en bateau, c'est possible en partant d'un petit port sur la dernière île indonésienne à l'Est, partagée avec l'Est Timor. Nous ne savons pas encore si nos coups de pédales nous emmènerons en Australie, mais après tout pourquoi pas ? Nous sommes désormais tellement au Sud, tellement près des kangourous, koalas, dingos, ornithorynques et autres drôles de bestioles endémiques à ce continent. Pourquoi ne pas aller leur rendre visite ?

Nous passons la frontière sans problèmes. Au bout de 10km, le pneu avant d'Alice crève. Il faut dire qu'en y regardant de plus près, il commence à être complètement usé. On voit des trous partout, le caoutchouc se déchire et commence à se décoller du tissu intérieur. En même temps, c'est l'histoire d'un petit pneu à la fin de sa longue vie de plus de 11000 km. En arrivant près de Khota Bharu, la grosse ville au Nord-Est de la péninsule, nous nous apercevons que la vie est sans doute plus chère qu'en Thaïlande. Il y a un tout petit peu plus de vélo et surtout moins de gros 4x4. Nous nous faisons doubler par des voitures de petit format ainsi que des vieilles ruines de bagnoles toutes rouillées et fumantes à faire disparaître la lumière du jour après leur passage. Nous arrivons enfin à Khota Bharu à la recherche d'une guest house portant presque le même nom que la famille Zeg que nous avions rencontrée en Iran. Après les avoir loupés au Népal (à cause de la pneumonie), nous nous loupons encore cette fois-ci, apprenant dans la soirée qu'ils ont passé la frontière de la Malaisie pour aller en Thaïlande, à peu près au même moment où nous passions la frontière en sens inverse, mais pas au même endroit!

Fatigués, à bout de force, nous finissons donc par trouver l'auberge de monsieur Zeck. Nous passons deux jours à Khota Bharu pour nous reposer de cette éprouvante traversée du Sud de la Thaïlande en guerre. Nous profitons de ce repos pour chercher un pneu avant pour le vélo d'Alice. Nous ne trouvons qu'un pneu de VTT ''made in Malaysia'' de mauvaise qualité. Il nous dépannera jusqu'à ce qu'on en trouve un correct.

En nous promenant dans la ville, nous avons constaté qu'un chant artificiel d'oiseau semblait provenir de toits d'immeubles. Bizarre, ça ressemble aux cris des martinets et parfois plutôt à celui d'hirondelles. Est-ce encore une idée des chinois pour éloigner le mauvais esprit ou attirer les faveurs des Dieux ? Nous trouvons vite la réponse derrière de grandes affiches représentant des hirondelles sur leur nid ! Nous entrons dans une boutique chinoise où nous sommes très bien accueillis comme vous pouvez vous imaginer! Les chinois nous font tout visiter et ils nous expliquent que sur certains immeubles, ils ont installé des chambres sombres d'où ils diffusent ce chant artificiel dans le but d'attirer les oiseaux afin qu'ils s'y installent et construisent leur nid. Ensuite les chinois récupèrent le nouveau nid et le nettoient de toutes ses impuretés jusqu'à ce qu'il ne reste que la bave séchée de l'oiseau, ce qui forme, pour que vous puissiez imaginer, un squelette du nid. Après ce ''nettoyage'', la bave, sans goût particulier mais très riche en protéine, peut-être utilisée afin de réaliser des plats ou des boissons qui auront la propriété d'être excellents pour la santé et notamment de ''faire de beaux seins et de belles fesses'' (c'est ce que nous disent les chinois). Ils nous font goûter une boisson avec du miel, du litchi et de la bave d'hirondelle. Sans goût particulier, on a juste un peu fait la grimace sur la bave qui avait ramolli dans le fond du verre et qui était devenue gluante.

Après cette expérience, nous retournons chez monsieur Zeck et après avoir entendu autant de personnes nous parler de la mer turquoise transparente et des poissons multicolores, nous nous décidons enfin à partir sur les îles Peranthianes.

En nous rendant sur la plus petite des deux îles, nous constatons bien vite qu'il est fini le temps où il fallait s'y rendre sur des bateaux de pêcheurs et dormir là-bas dans des petites huttes de bambous au toit de feuilles de palmiers tressées. Aujourd'hui, nous y allons avec des bateaux aux moteurs surpuissants, qui vont à une vitesse phénoménale ! Arrivés en moins de deux sur les îles, nous sommes accueillis par les antennes relais de la téléphonie mobile, puis par les nombreux hôtels et bars de plages. Sur la petite île où nous nous rendons, nous apercevons 2 éoliennes sur le point culminant. Ca tourne.

Le premier jour, nous explorons l'intérieur de l'île, à la découverte des habitants de la jungle humide. Il fait franchement très chaud et il nous semble voir l'eau sortir de notre corps. Nous sommes trempés. Les petites plages sans personne sont très belles mais nous sommes choqués par la quantité de coraux morts. Au sommet de l'île nous découvrons une très belle centrale électrique. Il y a 2 éoliennes et une très bonne surface en panneaux solaires. L'installation vient tout juste d'être terminée et des ouvriers y travaillent encore. L'électricité est acheminée vers la partie sud de l'île, là où se trouve la plus grosse concentration d'hôtels. Nous suivons la ligne électrique jusqu'aux plages à touristes. Nous y sommes accueillis par plusieurs feux de bouteilles et emballages plastiques. Les hôtels proposent des chambres climatisées, la musique reggae et électro est diffusée à fond sur la plage, de jour comme de nuit. En arrière plan, des gros groupes électrogènes fabriqués avec des vieux moteurs de camions produisent le complément d'électricité que les énergies renouvelables ne peuvent pas produire. Ces moteurs bruyants et fumants servent à fournir le gaspillage d'électricité de l'île. Les bars illuminés se sont installés sur le sable de la plage.

Parmi les touristes qui composent l'essentiel de la population, la plus part sont jeunes, anglo-saxons et célibataires à l'affût du premier amour de vacances. Il y en a aussi beaucoup qui sont venus ici juste pour ne rien faire et rester dans un transat à rêver qu'ils sont sur une île déserte. Entre nous, rester dans un transat à rien faire est une activité réalisable près de son domicile. Pas besoin de traverser la moitié du globe en avion et polluer autant pour si peu!

Malgré le fait que nous soyons dans un parc naturel, la volonté est plus de développer le tourisme de masse que de protéger le milieu naturel et sa biodiversité. Il faut savoir que les tortues ne peuvent plus venir pondre sur ces plages bondées de touristes ! Ce qui est le plus terrible, c'est que le tourisme s'est développé grâce à ces tortues et force est de constater que c'est ce même tourisme qui va les exterminer. En effet, ce serait tellement mieux si quelques règles pour la préservation de l'espèce étaient respectées comme: ne pas faire de feux de camp sur les plages, ne pas faire de bruit surtout la nuit quand les tortues viennent pondre, ne pas les toucher quand elles pondent, ne pas leur faire peur, être loin d'elles, ne pas mettre de bar sur les plages car ils empiètent sur le territoire de ponte,... bref du bon sens et pourtant... tout le contraire est fait sur ces îles! De plus, nous pouvons déplorer qu'aucune information, aucune maison de l'environnement, ne soient sur ces îles alors que ce serait nécessaire. Il faut que le visiteur applique des règles pour le respect et la protection de cet endroit fragile et magnifique. Mais bon, on préfère laisser faire n'importe quoi pour plaire aux touristes, gagner de l'argent au détriment de la nature.

Sur cette île, nous logeons dans un hôtel isolé à la pointe nord. En rentrant de notre ballade au crépuscule, nous croisons de nombreux gros varans profitant des derniers rayons de soleil allongés près de petits cours d'eau. La nuit est difficile à cause d'une bande d'anglais de moeurs nocturnes bruyantes. L'alcool aidant, en pleine nuit ils parlent plus fort qu'en plein jour, ils claquent les portes et marchent sur les talons ce qui par l'intermédiaire du fragile plancher, nous fait vibrer au rythme de leur démarche pachydermique. Leur façon de perturber notre sommeil nous donne une idée de vengeance. Au petit matin, vers 6h00, alors qu'ils s'endorment enfin, nous avons l'idée de les copier. En nous préparant à aller plonger, nous parlons fort, claquons les portes, allumons la lumière, marchons sur les talons mais impossible d'égaler leur lourdeur.

Le choix des palmes est difficile, surtout pour Alice qui possède des pieds vraiment uniques.

En deux temps trois mouvements, nous traversons l'île en maillot de bain, tee-shirt pour nous protéger du soleil, les palmes à la main et les lunettes de plongée sur le front. Sur une mince bande de sable blanc coincée entre l'eau et la jungle, les premiers rayons de soleil donne une couleur magnifique à la nature. Parmi tous les déchets échoués sur cette plage, nous cachons la clé de notre chambre dans un morceau de polystyrène que l'on dépose au pied d'un arbre. Au milieu de toutes les tongues, les nôtres passent inaperçues tout comme notre gourde qui s'assimilent parfaitement aux bidons et bouteilles disséminés ça et là. L'image paradisiaque de cette plage en prend un sacré coup, mais nous sommes à l'abri des voleurs qui auront bien du mal à retrouver nos biens au milieu de tous ces déchets. Les premiers coups de palme sont maladroits.
''Cédric : - et pour ma part, ils le resteront toute la journée''.
N'empêche qu'on avance plus vite, les mains dans le dos et les yeux fixés sur le fond marin. Avec 1 mètre de fond, au milieu des rochers, nous apercevons déjà de nombreux petits poissons colorés comme les petits clowns de Némo, la queue frétillante dans les anémones. En allant un peut plus loin, tout en longeant une langue rocheuse qui nous emmène vers le large, les poissons et les couleurs se font de plus en plus présents. C'est vraiment magnifique!

Cédric : « J'ai juste un petit souci avec l'eau qui fini toujours par passer dans le masque en longeant mes poils de barbe. Et puis, est-ce l'émotion ? J'ai constamment de la buée qui se forme sur les vitres de mon masque. Je n'ai pas vraiment non plus l'habitude du tuba, souvent mon émerveillement me fait tourner la tête dans tous les sens jusqu'à ce que je subisse un gavage à l'eau de mer.''

En dépassant un gros rocher émergeant à plus de 60 mètres du rivage, tout à coup, nous sommes pris de vertige, la peur soudaine de tomber au fond de la mer, sous plus de 10 mètres d'eau. Il nous faut un certain temps pour nous rassurer et apprécier le paysage qui s'étend sous nos yeux. Ce qui nous choque en premier, c'est la quantité effroyable de coraux morts. Ils représentent plus de 95%. Certaines espèces ont l'air de mieux résister que d'autre. L'eau porte le bruit beaucoup mieux que l'air et contrairement à ce que l'on peut s'imaginer, la mer, ce n'est pas le monde du silence. On entend très bien, par exemple, les poissons perroquets qui croquent dans les coraux. Il y a certains de ces poissons vraiment énormes et le jeu consiste pour nous à trouver le plus gros.

Cédric : ''A ce petit jeu, j'ai assurément gagné le gros lot ! Alors que nous regardions chacun de notre coté, un ENOOOORRME requin d'environ 4 mètres vient se poser sur une bande de sable au fond de l'eau. A peine le temps de voir ses dents, ses petits yeux et sa façon de bouger ses muscles tranquillement et lentement que je me retourne vers Alice et essaye d'articuler : ALICH OUEUQUIN !!! Surtout, devant un requin, il ne sert à rien de paniquer, mais là je ne sais pas ce qui s'est passé, mon coeur est sorti de la poitrine et nous nous sommes mis à nager pour rejoindre les rochers ! Alice, qui est une très bonne nageuse à donné 3 coups de palmes et elle s'est retrouvée saine et sauve, tandis que moi derrière, j'ai battu des palmes tant que j'ai pu, je me suis un peu trop incliné et j'ai fini par plonger, avalant de l'eau par le tuba et finissant ma course en apnée.''

Après cette grosse frayeur, en vérité, bien ridicule quand on connaît le caractère complètement pacifique de ces requins, nous avons eu tout le loisir d'en observer d'autres, plus petits et n'excédant jamais plus d'un mètre cinquante de long. En tout cas, ce gros requin nous a peut-être sauvé la vie car nous avons appris, un peu plus tard, que cette zone était le repère de plusieurs serpents de mer et dans le genre rencontre à vraiment éviter, ceci en est une. Son venin mortel agirait suffisamment vite pour nous empêcher de rejoindre la côte.

Comme nous payons la location des palmes et tuba à la journée et que ce n'est pas tous les jours que nous avons l'occasion de nager dans ces conditions et cet environnement, nous faisons une courte pause à la mi-journée et nous reprenons bien vite notre expédition sous-marine. L'après-midi, nous explorons l'autre coté de l'île. En longeant la côte, nous sommes parfois ballottés dans les vagues qui viennent se briser sur les rochers. Sous l'agitation en surface, tout est plus tranquille. Nous faisons la rencontre de plusieurs bancs de poissons. Parfois des milliers de tout petits poissons nagent avec une synchronisation tellement parfaite qu'on à l'impression qu'un seul cerveau commande tout cela. D'autres bancs de gros poissons argentés se déplacent sur le fond comme des troupeaux. En fin d'après-midi, le soleil n'est plus très loin de passer de l'autre coté de l'île pour nous laisser dans l'ombre quand nous faisons la plus belle rencontre possible et imaginable. Une magnifique tortue vole, pleine de grâce et passe juste en dessous de nous. Comme l'une des dernières représentantes de son espèce, elle se présente devant nous et rayonne la paix. Sous l'eau, nos larmes salées passent inaperçues et pourtant l'émotion est grande. Nous ne voulons pas déranger cette reine des océans, alors nous la suivons de loin jusqu'à ce qu'on la perde définitivement de vue. Lorsqu'elle est passée au dessous de nous, nous avons eu le réflexe de la photographier avec un appareil jetable étanche que nous avions acheté dans le but d'immortaliser notre première promenade dans la mer tropicale. Il n'y a eu qu'une seule photo de réussie et c'est celle ci.

Après une journée entière à avoir juste le derrière hors de l'eau, nous avons attrapé un très gros coup de soleil sur les fesses. Encore heureux que nous nous soyons protégé le dos avec un tee-shirt. Désormais, nos fesses rouges, écarlates sont aussi très brûlantes et il nous est presque impossible de nous asseoir. Pour dormir, on reste sur le ventre, ce qui devient vite très inconfortable. Le lendemain nous restons sur l'île et nous nous reposons. Avec notre ''cul de macaque'', nous en profitons pour faire plus ample connaissance avec ce bébé singe qui vit en laisse attaché à un poteau. Un macaque, ça vit normalement en famille. Lui reste seul presque tout le temps. Sa seule famille, c'est sa propriétaire, la patronne de l'hôtel. Une femme bien gentille, mais à qui on pourrait reprocher d'avoir un bébé singe ''just to play'', juste pour jouer comme elle nous dit. Il faut savoir que des bébés singes comme ça ''just to play'', il y en a plein et cela représente un gros marché pour les braconniers, paysans, chasseurs reconvertis dans la déforestation et l'huile de palme. Lorsque la magnifique forêt primaire disparaît pour être replantée en palmiers à huile, les singes survivants se retrouvent, bien souvent, condamnés à vivre cachés dans les palmeraies, où ils deviennent de dangereuses bêtes nuisibles à abattre, puisqu'ils se nourrissent du seul aliment qui leur reste : les noix de palmiers. Dans les grandes plantations, des assassins sont embauchés pour tuer les singes et quand ils le peuvent, au milieu du carnage, ils récupèrent les orphelins qu'ils revendent à ceux qui veulent un animal de compagnie qui leur ressemble, l'animosité en moins.

Avant de repartir sur le continent, une allemande avec qui nous avons sympathisé, nous explique qu'il y a un endroit, au sud de la grande île, où nous pouvons voir de beaux coraux encore vivants. En attendant, que le bateau qui navigue à toute vitesse, passe nous chercher, nous demandons à un employé de l'hôtel, de bien vouloir nous déposer sur l'autre île. Dans un petit bistrot local, nous trouvons de vieux masques et tubas. Il faut qu'on en bricole plusieurs pour nous faire un équipement correct, mais nous finissons par y arriver. Il nous reste moins de deux heures pour profiter de la mer. A la première plongée, Alice se fait attaquer par deux petits poissons fins et au nez pointu. A la deuxième plongée, des petites décharges électriques nous piquent un peu partout sur le corps, jusqu'à en devenir vraiment insupportable. En y regardant de plus près, il s'agit de toutes petites méduses. A la troisième plongée, nous trouvons un banc composé de milliers de poissons blancs et noirs à rayures. Nous les regardons avec émerveillement, jusqu'à ce que quelque uns se tournent vers nous et nous regardent droits dans les yeux. C'est alors que tout le banc se retourne vers nous et d'un coup de nageoire, ils nous foncent dessus et essayent de nous mordre partout ! MON DIEU ! UN GENRE DE PIRANHA !!! Nous fuyons vers le rivage !!!

A la quatrième plongée, nous restons près des rochers, où une violente vague m'envoie vers un caillou couvert de coquillages, ouverts, aux bords tranchants comme des rasoirs. Je me coupe les mains et le haut d'une jambe. Pourvu que de gros requins ou autres poissons carnivores ne soient pas attirés par le goût de mon sang. Lorsque nous trouvons enfin un peu plus de profondeur, quelques beaux coraux apparaissent avec de beaux poissons multicolores pacifiques. Mais il est déjà l'heure de rentrer. A peine le temps de sécher, le bateau ''méga-express-super-rapide-à-donf-de-fou'' nous ramène sur la côte.

Ca y est c'est fini la visite de la mer. Cela restera, pour nous, un moment inoubliable et magique. Mais surtout, nous avons conscience que nous venons d'être les témoins d'une nature en passe d'appartenir définitivement au passé. Cet écosystème marin si beau, si riche est en cours de destruction totale par l'homme. Les responsables, ce sont bien sûr l'industrie touristique qui veut du rendement et de la rapidité, au dépend de la survie de la tortue, objet pourtant de l'attraction touristique. Ensuite, et l'impact est moins direct, mais il concerne beaucoup plus de personnes, c'est nous tous qui faisons parti des pays développés. Au quotidien la pollution que nous générons dans notre consommation et surconsommation de tout, finie par bouleverser l'équilibre de la planète qui présente les mêmes symptômes qu'une personne atteinte du virus de l'humanité. Poussée de fièvre globale, ouragans, acidification des océans, fonte des glaciers, sécheresse, inondation etc. Bref nous nous écartons un peu du sujet, retenez juste qu'en tant que citoyens de riches pays nous avons grandement contribué à la création à l'autre bout du monde du phénomène ''El Niño'' qui a un impact majeur sur la destruction des récifs coralliens, entre autre.

Pour la deuxième année consécutive, Cédric ne participera pas à l'organisation de la fête du développement durable du Poinçonnet. Une fête dont il avait été initiateur et organisateur depuis la toute première édition le 1er juin 2003.
Ce dimanche 7 juin 2009, avant ou après voter, vous pourrez avoir des nouvelles fraiches des voyageurs en allant faire un tour sur le stand de l'association Portrait de Planète, qui sera présente à la fête.

L'exposition "Portrait de Planète" sera visible toute la journée à l'Asphodèle.

Alors à dimanche...

Nous pédalons toujours en Malaisie, un pays détruit !!!

Voici un lien vers le blog de Fabrice Nicolino, l'auteur du livre ''La faim, la bagnole, le blé et nous''
Ce livre est terriblement vrai et même plus vrai que vrai !!! OUI la Malaisie est en train d'être recouverte de palmiers à huile (OGM) dans le but de nourrir à terme nos bagnoles plutôt que nous !!! OUI toute la forêt primaire est rasée pour être replantée en palmier !!! Oui les singes qui n'ont plus de forêts, viennent se nourrir dans ces grandes plantations où ils sont froidement abattus à coup de fusils (peu importe le fait que ce soit des espèces protégées) !!! OUI cette sale industrie du palmier s'accompagne du desherbage chimique à hautes doses !!! OUI il y a dans ce pays et partout où cette industrie s'est imposée une croissance de la misère sociale !
Et encore ce livre n'a pas d'images pour montrer cela, et il ne dévoile pas les dernières mauvaises nouvelles, comme le fait, que le gouverment de Malaisie veut exporter son industrie de mort en Amerique du Sud !!!

Alors, allez y, lisez ce livre et surtout, surtout, SURTOUT ON VOUS EN SUPPLIE !!! Cessez de croire que des savants fous trouveront une alternative au pétrole !!! IL N'Y EN A PAS !!! PAS PLUS QU'IL N'Y A DE SOLUTION AU PROBLEME DES DECHETS NUCLEAIRES !!!

NON le carburant vert, le bio-agro-nécro-carburant ne fera pas rouler toutes les bagnoles du monde ! Non la voiture électrique (ou plutôt nucléaire) n'est pas la solution car on l'oublie trop souvent : avec quoi fait-on les légères batteries au lithium ? Réponse : en détruisant les lacs salés et sacrés du Tibet et bientôt en exploitant  détruisant le plus grand lac salé du monde en Bolivie, le Salar d'Uyuni

Au lieu de croire qu'une alternative au pétrole tombera du ciel ou jaillira soudain de votre jardin, la seule chose à laquelle vous devez penser c'est: Quelle ALTERNATIVE à la voiture ???
N'importe où que vous soyez, à la ville, à la campagne, c'est l'usage de la voiture qu'il faut remettre en cause !
Alors dépèchez vous d'agir, réunissez vous, montez sur vos petits vélos et allez voir les élus et dites leur que leurs projets d'autoroutes, de rocades, d'élargissement de routes et autres idées imposant l'utilisation de l'automobile, VOUS N'EN VOULEZ PAS !!!

Vous êtes en ville ?
Où sont les pistes cyclables, les accès aux piétons et handicapés ?
Peut-être vous êtes vous déjà fait la remarque que si les routes étaient aussi bien réalisées que certaines pistes cyclables, cela aurait déjà été la revolution des automobilistes !!! Car sur les pistes cyclables, il y a les voitures qui s'y garent, il y a aussi toutes les plaques d'égout et les ''nids de poules'', les petits caniveaux, les virages soudains pour éviter les massifs de fleurs, les balises plantées en plein milieu ou les poteaux électriques...

A la campagne, que se passe t'il ?
Il n'y a plus de petits commercants dans le village, et vous devez vous contenter de l'hypermarché du canton à 10 ou 15 kilomètres de chez vous? Alors vous devez prendre la voiture. Vous voulez aller à la poste, boire un coup, emmener les enfants à l'école, ... tout ça est de plus en plus loin !!!

Alors il faut qu'on se batte, TOUS et TOUTES et MAINTENANT !!! QU'ON SOIT AU COLLEGE OU A LA MAISON DE RETRAITE, IL FAUT AGIR !!!! SE REUNIR, DIRE CE QUE NOUS VOULONS! C'EST UNE QUESTION DE SURVIE !!!

Merci

Cedric

En route vers les photos de Malaisie

07 avril 2009 (68km)
Ce matin, Boom nous conduit vers la grande route. Au revoir et en route. Sans nous retourner nous pédalons vite. Plus nous avançons vers Pattani, plus il y a de patrouilles militaires. Quelques kilomètres avant la ville, un 4x4 de police nous escorte. Arrivés, nous nous arrêtons faire des courses dans un supermarché. Ca ne rigole pas, tous les véhicules sont fouillés, scooter aussi! A l'entrée du magasin, nous sommes encore contrôlés! Ceci dit, en tant qu'étranger nous n'avons pas été embêtés, nous avons garé nos vélos avec dans une sacoche un réchaud et une bouteille d'essence, et dans le magasin, l'opinel dans la poche.
A midi, nous sommes dans la chambre d'un grand hôtel où les clients ne semblent pas ou plus affluer. Cette espèce de guerre civile au dehors à dû réduire considérablement le tourisme. Nous pourrions nous dire ''chouette'' pas de gros touristes pervers qui viennent exploiter le corps des femmes. Malheureusement il n'en n'est rien, les locaux s'en charge.

Imaginez un peu. Nous sommes à Pattani en pleine guerre civile. Nous nous sommes réfugiés dans une petite chambre au dernier étage de l'hôtel. Dehors des patrouilles de l'armée, des mitraillettes partout. Nous restons dans notre chambre et nous n'en sortons jamais. Nous préférons rester discrets.
A 20h30, nous finissons à peine de dîner. Un bruit vient du couloir. On dirait un enfant qui pleure. Nous nous habillons rapidement et nous sortons. Tout au bout du couloir près des escaliers, une jeune fille avec un voile musulman rose et un ensemble jogging de la même couleur, une enfant de 13 ans tout au plus est couchée devant la porte ouverte d'une chambre. Elle pleure toutes les larmes de son corps. Dans la chambre, il n'y a plus personne. Elle pleure, elle pleure, elle pleure les bras tendus, les mains entre les jambes... et nous sommes là impuissants à ne pas savoir comment la réconforter. C'est une évidence, elle vient très probablement de se faire violer par un gros dégueulasse de pervers. Cette gamine est tellement innocente !!! Est-ce qu'elle s'en remettra ?! Elle subit un traumatisme dont elle gardera des séquelles à vie et demain il y aura un criminel libre qui se baladera dans la rue et aura tout oublié ?
Dans ce couloir de l'enfer, nous cherchons de l'aide. Une porte de chambre s'ouvre, un couple de Thaïlandais en sort et vient regarder le spectacle. Un jeune homme arrive torse nu, mégot brillant de cigarette dans une main, pantalon treillis de militaire et sur sa chaîne en argent le pendentif est une balle de mitraillette. Il s'accroupi près de la petite et pose sa main sur son épaule. La fille chasse la sale patte de ce branleur qui repart en sens inverse dans le couloir et sort son téléphone portable. Quelques minutes plus tard, un flic, un gars de l'hôtel et un troisième type avec un sac de bouffe viennent et font rentrer la jeune fille dans la chambre. Nous repartons dans nos quartiers inquiets et en colère et nous restons vigilants, la porte entre-ouverte à guetter au bout du couloir. Une équipe de 3 personnes en blouses blanches composée de 2 hommes dont un avec une seringue (de contraceptif peut-être) et une femme musulmane avec un voile blanc.
Dans ces moments là, nous repensons à l'émission de radio ''là bas si j'y suis'' de Daniel Mermet lorsqu'il s'était rendu dans cette même ville de Pattani en Thailande en 1992. Une émission intitulée : ''la petite pute de Bangkok'' (disponible à l'écoute sur le site internet http://www.la-bas.org ). A la suite de ce reportage, Daniel Mermet s'est vu interdit d'entrée sur le territoire de la Thaïlande. En 2005, les chiffres de la prostitution n'avaient quasiment pas bougé et c'était toujours 2 millions de travailleurs du sexe en Thaïlande dont 800 000 enfants (source UNICEF) enlevés et prostitués dans les hôtels plus ou moins chics du pays. Selon l'OIT (l'organisation Internationale du Travail), 75% des 4 milliards de dollars qui constituent les revenus du tourisme proviennent de la prostitution.
Voilà de quoi ternir l'image de ce pays avec ses cocotiers penchés vers la mer sur les plages de sable blanc.
Pour finir notre soirée de témoins de l'horreur, Le jeune homme torse nu nous invite avec son copain à une soirée en discothèque. Ils sont tous les deux musulmans, en vacances, et fument du haschisch. Naturellement méfiants, nous refusons de les suivre et bizarrement, nous sommes presque certains que si nous les avions suivi, nous ne serions jamais rentrés de ''leur discothèque''.

8 avril (102 km)
Dans les rues de Pattani, au petit matin, tout est calme. Il n'y a que les gens qui font naturellement la gueule. Nous pédalons sans nous arrêter, peu rassurés au milieu de toutes ces armes. Souvent au passage des Check-point, nous constatons que les militaires prennent leur boulot très au sérieux. Etalés sur des chaises, lunettes de soleil au bout du nez et musique rock diffusée derrière les barricades en sacs de sables, ils regardent passer les voitures.
A midi, nous nous arrêtons manger à l'écart d'un village. Le repas nous est offert par des hommes en cravates qui nous disent être un groupe de leaders locaux. On aurait plutôt dit une bande de maffieux. Maffieux peut-être mais généreux!
En reprenant le vélo, des coups de feu éclatent derrière un bâtiment gardé par l'armée. On accélère encore jusqu'à Narathiwat où nous trouvons un premier hôtel d'où nous partons tout de suite voyant la serveuse en mini short et décolleté avec de gros hématomes sur le visage. Sans aucun doute, elle à dû tomber de mobylette. Un peu plus loin, nous trouvons un autre hôtel de prostituées. Visiblement nous n'avons pas le choix. Dans cette région musulmane, on passe du viol au voile en une lettre!

9 avril (40 km)
Le jour se lève à peine et nous sommes réveillés par les mêmes inconsolables sanglots d'une jeune fille dans la chambre d'à coté. Nous sortons de notre chambre et nous trouvons sur le pallier, une jeune femme qui fait le ménage. Elle entend aussi les pleures et nous lui demandons si elle sait ce qui se passe. Elle nous dit qu'elle ne sait pas mais nous la voyons prête à fondre en larme aussi. Nous lui faisons comprendre que nous savons ce qui se passe ici comme dans le reste de la Thaïlande et que cela nous déplait énormément aussi. Au passage, nous en touchons deux mots à la réceptionniste.
Nous arrivons un peu tard à la frontière et nous préférons rester une dernière nuit en Thaïlande, ce pays que nous aimons tant. Bizarrement, à la frontière, l'ambiance est plus détendue et les gens rigolent plus facilement. Nous allons dans le seul hôtel encore ouvert. A la réception, un tableau d'affichage avec des photos de femmes souriantes, parfois elles semblent très jeunes avec de grosses peluches Winnie l'ourson dans les bras. Dans la salle de restaurant karaoké, le décor est kitsch, très rose et brillant!
Pour aller manger ce soir, nous utilisons le petit papier que nous a écrit Boom. C'est très efficace et l'on nous sert que des plats végétariens.

Demain matin, nous passerons en Malaisie. Après presque un mois en Thaïlande.

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