Un gringo au Pérou

Dimanche 17 juin, 23h30, Mathieu sort de l'avion à Lima. La dernière ligne droite, le voyage final. La première semaine est consacrée à la découverte de mes deux environnements de vie de l'année : Lima, deux jours, puis Ayacucho jusqu'au lundi matin suivant. Le temps de festoyer, de retourner au canyon de Huatuscalla et pour moi de profiter de mes derniers moments ayacuchano.

Lundi 25 juin, le voyage est lancé.

       1) Les hauts plateaux du centre ; d'Ayacucho à Huánuco 
 

Départ à 7 heures d'Ayacucho. 53 kilomètres de route asphaltée, jusqu'à Huanta, puis le car s'enfonce sur une piste en mauvais état au milieu de paysages grandioses. Très arides, les montagnes qui nous entourent prennent tour à tour des tons beiges, puis ocres et enfin rouges, et ne sont parsemées que de gigantesques cactus. On traverse le fleuve à l'eau turquoise avant de remonter dans les hauteurs, le véhicule tangue et manque de basculer lorsque l'on croise l'escorte présidentielle au milieu de nulle part.

Long trajet, courte pause au milieu d'une vallée encaissée, à 14 heures, pour manger un bout dans un bouiboui sorti de nulle part, et enfin vers 16 heures, on retrouve la route goudronnée. Nous descendons à Izcuchaca, au croisement des routes pour Huancayo et Huancavelica. La correspondance arrive très vite, encore trois heures de route qui nous fait grimper dans les hauteurs. A 19 heures, nous mettons les pieds à Huancavelica, petite ville posée à 3600 mètres d'altitude et considérée comme l'une des plus pauvres du Pérou, elle aussi très affectée par la guérilla des années 80.

Nous restons ici jusqu'au mercredi matin, le temps de s'imprégner de l'ambiance montagnarde ; les nuits sont fraîches, la Plaza de Armas est très boisée et le rythme de vie est lent, tranquille. On grimpe dans les hauteurs et on découvre, à presque 4000 m et au milieu des troupeaux d'alpacas, la mine de mercure de Santa Barbara, abandonnée depuis 30 ans mais ancien rouage de l'immense réseau qui a alimenté pendant des siècles les caisses européennes... Le mercure de Santa Barbara servait à affiner l'argent extrait à Potosi, en Bolivie.

Le temps aussi de faire un match de foot contre des habitants de la ville, sur la Plaza de Armas, de nuit ; le temps de les battre devant un public acquit à notre cause. S'ensuivent deux caisses de bières au Kimbara, la boite en vogue... Bons perdants, les huancavelinos !

Mercredi, midi, nous montons dans le train macho, l'un des tous derniers du pays à fonctionner encore normalement. Il y a bien le train du Machu Pichu, exploité par une compagnie américaine, mais les touristes n'ont pas le droit d'y monter avec les péruviens, ils sont dans un wagon à part... Il y a aussi le légendaire Lima-Huancayo, mais il n'est mis en marche que de juin à fin août, pendant la saison touristique. Le train macho, qui relie Huancavelica à Huancayo en six heures, fonctionne lui toute l'année et part trois fois par jour.

Nous montons en seconde classe, dans un wagon étroit et aux sièges inconfortables. Le train est brinquebalant mais les vendeurs en tout genre assurent l'animation pendant tout le trajet : journaux, gélatines, sodas, pains, yogourts, chicha (boisson locale), chicharrones (morceaux de porc frits) , papas rellenas (purée fourrée à la viande hachée), et même des plats du jour servis par un équilibriste et dont personne ne veut... Et dont le prix baissera tout au long du voyage.

Huancayo, un autre monde. Cette grande ville ne nous attire pas et nous filons directement, en taxi collectif, à Jauja. Une demi-heure de route parfaite et nous sommes déposés dans cette petite bourgade qui borde la route de Lima. Sans intérêt. Le lendemain soir nous sommes déjà à Tarma.

Cette petite ville mérite elle le détour. Très beau marché extérieur, petites rues animées, façades colorées, il s'en dégage une ambiance agréable. Halte de quelques jours assez festive.

Puis San Pedro de Cajas, village connu pour son artisanat et situé à une heure à l'est de Tarma, à presque 4000, dans une superbe vallée. Difficile de comprendre pourquoi ces gens s'ont venus s'installer là !

Une ballade sympa l'après-midi et une extraordinaire fête de village le soir, pour la San Pedro et la San Antonio. Farandoles de poncho dansant au rythme des orchestres et arrosées par les calientitos de caña (préparation chaude et faite à base d'alcool de canne à sucre), on se laisse vite entraîner dans l'euphorie générale...

Le lendemain soir, nous sommes à Huánuco, après être passés par Junin, Cerro de Pasco... Les derniers confins des hauts plateaux du centre. Une courte nuit à Huánuco, une soirée originale et une matinée gênée par le bruyant accueil réservé à Alan Garcia, le président de la République... Et enfin, direction Tingo Maria.

 Samedi matin, 8 heures, départ du terminal de l'Avenue Cuzco, à l'autre bout de la ville. Direction Cangallo. Province du Sud de la région d'Ayacucho, dont on parle peu ici, Cangallo a pourtant largement de quoi séduire. Les rares images qu'on en voit ici représentent un modeste pont suspendu dans des paysages fades. Mais ce sont les photos qui sont fades...

Vers 11 heures du matin, après trois bonnes heures de piste cabossée, le combi nous dépose à quelques pas de la cascade de Qorimaqma. Aidés par un gamin du coin, nous descendons au bord du cours d'eau, au fond d'une profonde gorge, pour profiter de la fraîcheur du coin et de ses jolis paysages verts. Belle cascade, pas spectaculaire non plus.

Après un modeste pique-nique, nous suivons un sentier menant au petit village de Huahuapuquio, dôté de bains thermaux. On nous avait annoncé l'eau chaude et gazeuse... Elle est aussi fraîche que plate! Mais surprenant de tomber sur une si belle piscine au milieu de rien. Baignade agréable, contact sympa avec la population locale. Malheureusement, le soleil se cache très tôt dans cette vallée enclavée, et après un rapide tour dans le charmant village de Huahuapuquio (maisons en pierre et toits recouverts de tuîles défraîchies), nous entamons la dernière ligne droite, direction Cangallo. Tranquille promenade. La rivière alimentant la cascade de Qorimaqma se jette, au fond de la vallée, dans le Rio Pampas, encerclé par des montages rougeoyantes. À cet endroit se trouve Cangallo, capitale de la province du même nom.

5 ou 7 000 habitants, difficile de savoir, cette petite ville semble accueillante... Très peu de véhicules, de jolies couleurs (malgré une architecture monotone et sans intérêt), nous sommes vite interceptés par Jorge et Dario, originaires respectivement de Lima et de Huaraz, et flics ici depuis deux mois. Ils nous invitent à boire une boisson locale... : de la bière! 1, 2, 3, 6 bouteilles... Le rythme péruvien! Ils nous racontent la vie ici : deux ou trois clans, qui se dénoncent les uns les autres en inventant des histoires. Des flics locaux insérés dans les clans et donc difficilement impartiaux. Et de nombreux homicides pour des sombres histoires de terrains (le dernier en date : un neveu qui assassine sa tante à coups de hache pour une querelle de parcelle).

Bref, tout n'est pas réjouissant ici, mais comme partout, non?! Petit hôtel déniché et frugal repas du soir... Et nous voici dimanche!

Partis pour une gentille promenade au bord du Rio Pampas, qui devait nous emmener jusqu'au pont suspendu, nous avons finalement suivi un sentier au hasard, une fois ce fameux pont traversé... La montée paraissait courte, elle est interminable. Mais la vue sur la vallée est de plus en plus belle, et nous finissons par arriver dans la communauté de Alcamenca, où nous sommes accueillis par tous les hommes du village. Chicha de Cabuya (plante à partir de laquelle est produite la tequila au Mexique, plus connue sous le nom de Agave, voir lien à droite), contact bref mais sympa, avec ces gens qui n'ont pas l'habitude d'avoir des visites...

Et redescente par une autre sentier, tout aussi beau, jusqu'au Rio Pampas, mais cette fois-ci à l'Est de Cangallo, où se trouve le pont carrossable. Retour à Cangallo vers 16 heures, gaseosa et combi vers 17 heures pour Ayacucho.

Arrivée à Ayacucho à 21h30 après un beau week-end. Colin arrive jeudi, départ en voyage final prévu dimanche soir...

Photos en bas à droite.

Samedi matin, huit heures, après un emoliente devant le terminal terrestre, je monte dans un vieux combi avec Dante, un ami d'Ayacucho, et Pauline, une copine de Christophe, en voyage et de passage dans ma région... Direction Vilcashuaman... Presque cinq heures de piste dans ce véhicule aux suspensions plus qu'usées... Le sud d'Ayacucho... Montée à Toccto, col à 4200 m, redescente progressive dans des paysages verts, arrosés par des fleuves qui paraissent maigrichons dans leurs lits d'antan...

            Et quelques problèmes d'estomac qui me rendent le voyage encore moins confortable...

            Arrivée à Vilcashuaman peu avant 13 heures... L'ancien centre géographique de l'Empire Inca, situé au carrefour de la route qui reliait Cuzco à la côte et de celle qui longeait la Cordillère Centrale... Petit village paisible qui propose un rapide parcours archéologique rappelant la vallée sacrée de Cuzco. Journée tranquille, donc, et le soir un froid glacial nous rappelle que l'on est à 3400 mètres d'altitude.

            Le lendemain, après un petit-déjeuner rapide, départ pour Vischongo, 40 minutes plus au Nord, sur la route d'Ayacucho... On y retrouve une copine et on part au lac de Pomacacha... Une heure de montée, pas plus, pour se retrouver devant ce joli lac, bordé par quelques ruines Intihuatana... Population accueillante, petite ballade autour de l'étendue d'eau...Les filles ont le courage de faire l'aller-retour au village pour chercher quelques bières, en fin d'après-midi, tandis que l'on joue au foot avec deux gamins de 8 ans... Et feu de camp derrière l'école abandonnée, à l'abri du vent... La tente est plantée à 21h et la soirée s'écourte!

            Dimanche, journée plus intense. Réveillés par le froid à 6h30, on redescend à Vischongo après un petit-déjeuner frugal... Dante apprend alors la mort d'une de ses cousines, il doit regagner Ayacucho dans la journée... C'est donc sans lui que l'on part à la découverte de la plus grande étendue de Puyas Raimondi du monde... En fait, la Puya est déjà en tant que telle la plus grande fleur du monde... Elle ne pousse que dans quelques endroits reculés des Andes péruviennes et boliviennes. Elle met 100 ans à atteindre sa taille adulte... De là, une espèce de tige haute de 8 mètres pousse en son milieu en deux ans, pour enfin se couvrir de quelques 20 000 fleurs pendant trois mois, de octobre à décembre...avant de mourir... Autant dire qu'il faut être très chanceux pour en voir une en fleur...

Après deux heures et demie de montée dans la puna, pour ma part plié en deux par des douleurs d'estomac intenables et par la fièvre, nous sommes donc arrivés au pieds de ces incroyables plantes fossiles (qui appartiennent à la famille de l'ananas)... Malheureusement j'en ai un peu mal profité, alors que j'attendais cette excursion depuis mon arrivée à Ayacucho... Mais la vue sur cette étendue, à perte de vue, de plus de 200 000 Puyas Raimondi restera quand même un moment très particulier...
            Redescente en douceur, paisible fin d'après-midi, et retour le lendemain dans la matinée, dans un combi quasiment vide qui tombera en panne au bout d'une heure... Vite réparé, heureusement, et le choclo con queso (épis de maïs chaud accompagné d'un morceau de fromage) offert par les autres voyageurs nous aidera à supporter la lenteur du véhicule... Arrivée à Ayacucho dans la matinée, après quatre jours intenses...photos en bas à droite...

 L'idée initiale était d'aller passer le week-end à Vinchos, petit village du district voisin étendu au bord d'une rivière... Mais samedi matin, pour cause de veille arrosée et de sommeil à rattraper, difficile de décoller... Et lorsqu'en début d'après-midi, nous sommes fin prêts et qu'il n'y a plus qu'à chercher d'où sortent les combis... on apprend qu'on a raté le notre depuis bien longtemps! Peu importe, les terminaux ne manquent pas, les destinations non plus...
-         Vous allez où?
-         A Putacca...
-         C'est joli par chez vous?
-         Oui c'est joli... Et puis il y a une lagune pas très loin...
Et bien parfait, on monte au milieu d'une population rurale et qui n'a clairement pas l'espagnol comme langue maternelle... Environ une heure sur la route qui mène à Lima, puis une heure de piste au bord d'un joli fleuve... Deux heures à monter en altitude, deux heures pour rencontrer Alejandro, ouvrier qui travaille à Ayacucho et qui rentre une fois par mois dans sa communauté de Pampamarca... où selon lui aucun touriste ne s'est encore arrêté, ce pourquoi il nous invite à y passer la nuit, ou au moins à venir assister à la levée du drapeau le lendemain à 7 heures du matin. Descente à Putacca, village du fin fond de la province de Humanga, où les gens nous regardent déjà avec étonnement... Une heure de marche tranquille jusqu'à ce fameux lac, apparement la réserve d'eau d'Ayacucho... Semi naturel, semi artificiel, joli sous certains angles mais loin d'être inoubliable... Nous voilà dans la province de Cangallo, district de Chuschi (village dans lequel a eu lieu le 1 mai 1980 la première action du Sentier Lumineux). Et rencontre de David qui nous mène jusqu'au village de Pampamarca, perché à 3725 m d'altitude et comme oublié par le temps...
Nous cherchons Alejandro au milieu de toutes ces baraques de torchi, nous trouvons sa femme et son fils, lui n'est pas encore arrivé, mais déjà nous sommes invités à entrer et notre hôte ne tardera pas... Un mois sans rentrer mais pourtant, les retrouvailles avec son fils de 9 ans, Maycol, ne semblent pas l'émouvoir plus que ça...
La nuit tombe vite et un froid glacial recouvre le village plongé dans l'obscurité... Une tisane chaude et quelques pains frits autour d'une petite chandelle, et nos hôtes nous offrent des couches recouvertes de peaux de mouton et quelques couvertures pour entamer une nuit inconfortable dès 8 heures du soir...
Le réveil se fait donc logiquement à 6h30... Le village est imprégné d'un épais brouillard qui se lève en même temps que je sors de la léthargie matinale... Ambiance surréaliste... 7 heures, regroupement sur la petite place centrale avec une dizaine d'hommes de la communauté, dont le président, Frédérico, qui nous invite dans la sommaire municipalité et nous fait un exposé peu réjouissant de l'état de son village. Puis au milieu de la place, alors que le drapeau rouge et blanc vient d'être élevé vers les cimes et que le soleil a percé le voile de brume, l'histoire du village pendant les années de violence politique nous est contée... 10 ans d'exil, de nuits d'insomnie, dans les grottes alentours... Fujimori le sauveur, c'est le “Chino” qui a éradiqué tout cet enfer (comment ces gens pourraient-ils retenir le plan de corruption du président de la décennie 1990, alors qu'aucun d'eux ne paie le moindre impôt... encore un problème de riches!)... Le jeune Romulo arrive avec deux fromages et un sachet de fèves grillées (le “chewing-um des Andes”) en offrande pour clôre le sujet, Alejandro nous invite à petit-déjeuner en famille, riz et frites autour de la cuisinière de torchi... Remerciements, petit soutien financier et séance photo... Petite visite à Romulo avant de partir, il nous l'avait demandé et nous offre une soupe de cébada qu'il faudra lutter pour finir, dix minutes après un repas déjà bien conséquent... Et vers 10 heures, la page Pampamarca se tourne, redescente sur Putacca, d'où l'on attrape un combi qui nous dépose à Rosaspata, paisible village bordé par un fleuve, et dont les berges tapissées d'herbe sont idéales pour le pique-nique du midi... Et retour à Ayacucho en début d'après-midi, dans un bus aux sièges complètement défoncés et aux freins douteux... A peine plus de 24 heures au large de la ville, mais des images plein la tête... Avant d'aller découvrir les résultats français... Quelques photos en bas à droite.

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